Sono tante le riviste specializzate che hanno pubblicato analisi e focus sull’annata 2018 del Brunello di Montalcino, caratterizzata da una vendemmia che ha dovuto fare conti, forse mai come quest’anno, con i cambiamenti climatici.
Una delle testate più autorevoli del mondo, “Vinous”, fondata nel 2014 dal critico Antonio Galloni, ha pubblicato un’analisi sul Brunello di Montalcino 2018 attraverso un articolo del suo responsabile per l’Italia, Eric Guido. L’articolo “2018 Brunello di Montalcino: The Rubik’s Cube Vintage” (https://vinous.com/articles/2018-brunello-di-montalcino-the-rubik-s-cube-vintage-dec-2022) è stato pubblicato il 15 dicembre e si sofferma anche su altri aspetti legati al futuro della denominazione.
“Montalcino - scrive Eric Guido - è stata in continua evoluzione negli ultimi anni, con un susseguirsi di annate dal clima torridamente secco e lievi variazioni di temperature molto calde. Per questo motivo, molti produttori si chiedono cosa significherà il Brunello per i consumatori in futuro e se non sia il caso di cercare un altro metodo per comunicare l’importanza del loro terroir”. Andando nello specifico, e quindi al Brunello 2018, secondo il giornalista di Vinous, “al livello più alto, molti dei Brunello 2018 appaiono di natura tipicamente della Borgogna, dove una combinazione di frutti scuri e maturi, acidità bilanciata e tannini raffinati aggiungono una dimensione vivace che brilla già oggi e che promette un’evoluzione costante e prospera nel tempo. Al livello più basso, e talvolta nella fascia media, i vini mi ricordano spesso il Beaujolais o un Rosso più leggero. Sono piacevoli e fruttati, come un cesto di bacche fresche, seguiti da un’espressione delicata e spesso dolce al palato, ma mancano della profondità di concentrazione e della struttura tannica per maturare nel tempo”.
Eric Guido pone un interrogativo ai suoi lettori: “la grande domanda è: considerando quanto sia piacevole assaggiare la maggior parte di questi 2018 oggi e quanto siano facili da bere nel breve termine, dovrebbero davvero essere etichettati e commercializzati come Brunello di Montalcino e portare il cartellino del prezzo che viene con quel nome? Ripensando all’uscita del Rosso di Montalcino 2018 e a quanto fossero e continuino a essere splendidi ed equilibrati quei vini, ho iniziato a mettere in dubbio l’applicazione di un prolungato affinamento in rovere e di macerazioni combinate con il carattere e la qualità media del frutto di questa annata. Durante la mia visita a Montalcino nel luglio del 2021, diversi produttori perspicaci avevano già spostato i loro Brunello 2018 dalla botte all’acciaio inox o al cemento, perché si erano resi conto che il vino sarebbe stato danneggiato da un più lungo invecchiamento in rovere. È da notare anche che molte aziende hanno deciso di non imbottigliare una Riserva in questa annata, scegliendo invece di rafforzare gli altri vini, una mossa che rispetto molto e che ho sperimentato positivamente quando ho assaggiato i Brunello 2018 di alto livello e “schietti””.
Ma non mancano le note positive, per Guido “c’è ancora molto da apprezzare del 2018” ma pone allo stesso tempo un’altra domanda. “Il Brunello deve essere un vino di 20 anni per essere un vino eccellente? Io dico di no. Giudichiamo la Borgogna, il Rodano e la California solo in base alla loro probabilità di maturare positivamente nel corso dei decenni? Oppure guardiamo alla loro profondità, all’equilibrio e alle caratteristiche uniche che forniscono fascino e soddisfazione o delusione? Allora, perché facciamo questo tipo di classificazione del Brunello? Il marketing che negli anni ha detto ai consumatori che il miglior Brunello è quello invecchiato in realtà sta danneggiando più che aiutando, e continuerà a essere un problema con le uscite future”.
Guido ha fatto degli esempi che lo hanno positivamente sorpreso citando “produttori come Il Marroneto, Canalicchio di Sopra, Livio Sassetti - Pertimali, Le Gode, Altesino e Le Chiuse hanno realizzato vini unici e bellissimi, da non perdere. Sono rappresentazioni classiche di queste proprietà? No, se confrontati con i vini di dieci anni fa, ma mi sentirei un pazzo se non li mettessi nella mia cantina. Lo stesso vale per i produttori che si spostano verso sud, come Le Macioche Famiglia Cotarella (il loro 2018 mostra il potenziale di questa tenuta sotto la nuova gestione), Le Ragnaie, San Polo, Talenti, Argiano, Il Poggione, Mastrojanni e Uccelliera; tutti hanno creato vini distintivi che saranno conservati per gli anni a venire. Altre aziende potrebbero essere aggiunte alla lista, e sarebbe un peccato se il successo complessivo del 2018, buono o cattivo che sia, scoraggiasse i lettori dal provare questi produttori di spicco”.
